老北京著名八大樓之一的東興樓1903年在北京東安門大街開業(yè)。1944年停業(yè)，1982年復(fù)業(yè)于東直門內(nèi)大街。作為舊時(shí)北平八大樓之首，是傳統(tǒng)飯莊子的代表。相傳當(dāng)時(shí)的大股東為清宮內(nèi)一何姓大太監(jiān)，雖也有傳言說是李蓮英，但本人認(rèn)為李蓮英版本不可信。

當(dāng)年的東興樓在東華門大街路北，名為樓其實(shí)是平房，三進(jìn)又兩個(gè)跨院，房子不算大，可是間架特高，簡(jiǎn)直不成比例，據(jù)說其間還有個(gè)故事。當(dāng)初興建的時(shí)候，一切木料都已購?fù)祝穷A(yù)備建筑樓房的，經(jīng)人指點(diǎn)，靠近皇城根兒蓋樓房有窺視大內(nèi)的嫌疑，罪不在小，于是利用已有的木材改造平房，間架特高了。據(jù)說東興樓的廚師來自御膳房，所以烹調(diào)頗有一手，這已不可考。其手藝屬于煙臺(tái)一派，格調(diào)很高。在北京山東館子里，東興樓無疑的當(dāng)首屈一指。

梁實(shí)秋雜文中提到過東興樓的芙蓉雞片。芙蓉是蛋白的意思，主要是舊事北京城太監(jiān)啥的避諱蛋字，比如雞蛋都叫雞子兒，“芙蓉蝦仁”“芙蓉干貝”“芙蓉青蛤”皆曰芙蓉，也是如此。取雞胸肉，細(xì)切細(xì)斬，使成泥。然后以蛋白攪和之，攪到融和成為一體，略無渣滓，入溫油鍋中攤成一片片狀。片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。起鍋時(shí)加嫩豆苗數(shù)莖，取其翠綠之色以為點(diǎn)綴。如灑上數(shù)滴雞油，亦甚佳妙。制作過程簡(jiǎn)單，但是在火候上恰到好處則見功夫。東興樓的菜概用中小盤，菜僅蓋滿碟心，與一般飯館之長箸大盤迥異其趣，主要是東興樓定位為飯莊子，菜品皆為酒菜，不是飯菜。

此外，“鹽爆肚仁”、“炸肫去邊”、“烏魚蛋格素”都算是東興樓的招牌菜。他家酒席上的炸肫，一律用白地藍(lán)花大瓷盤上菜，頂多十三四塊炸肫，看起來真真是一碟心。您如果問他們?yōu)槭裁床欢嗾◣讐K？堂倌一定回說這是牙口菜，嘴快的也不過吃兩塊，要是炸一滿盤，一人來上七八塊，腮幫子都嚼酸了。至于烏魚蛋，實(shí)際就是烏龜仔，叫烏魚蛋比較好聽，每個(gè)大約拇指大小，要收拾得越薄越好，下水一汆就吃，既鮮且嫩。

提現(xiàn)東興樓做菜講究之處還有一例，在唐魯孫雜文中提到，東興樓灶上僅僅豬油一項(xiàng)就有四五盆子之多，不但要分出老嫩，而且新舊有別，什么菜應(yīng)用老油，什么菜應(yīng)用嫩油，何者宜用陳脂，何者宜用新膏，或者先老后嫩，或者陳底加新，神而明之，存乎一心，熟能生巧，在油上功夫運(yùn)用到家，才能獲得調(diào)羹之妙。所以說吃火候菜，家庭烹調(diào)技術(shù)再高，也沒法跟飯館子來比的，就是這個(gè)道理。

作為當(dāng)時(shí)的八大樓之首，東興樓迎來送往了無數(shù)政治界文化界名人，也見證了很多重要的歷史時(shí)刻。在梁實(shí)秋、魯迅、于右任等諸多名人的文集中，東興樓和他的美食都屢屢被提及。

但是，就是這家盛極一時(shí)的京城“八樓”之首，在“轟轟烈烈”地大干了30年之后，竟在1932年掌柜安樹塘病故之后，敗業(yè)于繼承其業(yè)的兒子安耀東之手，終于1944年9月停業(yè)關(guān)張了（其間，不少飯莊廚師被擠走，那部分人于1930年在八面槽集資開辦了“萃華樓飯）。

現(xiàn)在的東興樓雖然說和當(dāng)年的東興樓并沒有多大的傳承關(guān)系，但是也算是北京目前不錯(cuò)的飯館。