中國風怎樣影響了西方服飾文化？

中國元素正成為西方服飾文化源源不斷的時尚靈感來源。不過在清華大學美術學院教授賈璽增看來，“中國風”時裝更多的指的是一種感覺，似有似無之間，不是具體的中國式樣。它需要建立在世界流行時尚文化體系之中，是國際化的中國風格。——編者

中國生產的華美絲綢通過“絲綢之路”源源不斷地運往西方，極大地豐富了西方服飾文化。除了紡織材料本身，中國的花機和花本紡織技術，更是對歐洲影響甚重

中國文明是世界文明最早的發源地之一，與古埃及、古巴比倫、古印度并稱為“四大文明古國”。中國文明是在經歷了石器文明、青銅文明、鐵器文明上萬年不間斷的發展基礎上而形成的，其輝煌成就在人類歷史上具有重要作用。它不僅擁有包括“四大發明”（指南針、造紙術、印刷術、火藥）在內對世界科技發展有著重要貢獻的眾多發明，還擁有發達的農業和手工制造業，如青銅工藝的博大、玉器工藝的精湛、瓷器和漆器工藝的精美等，無不令人驚嘆與欽佩。

早在公元前中國和西方各國就已通過絲綢之路進行絲綢貿易和文化交流。中國生產的華美絲綢通過“絲綢之路”源源不斷地運往西方，極大地豐富了西方服飾文化。1985年5月，當代法國高級時裝的標志性設計師伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）在中國美術館舉辦作品回顧展時在前言中說：“我們西方人受中國之賜可謂多矣！”除了紡織材料本身，中國的花機和花本紡織技術，更是對歐洲影響甚重。與中國不同，古代西方織機因為使用豎機，而不能使用較多的綜片，也不能利用腳踏控制經線的提升或間絲，織不出結構較為復雜的織物。

直到六七世紀，西方才了解中國的花機和花本的構造方法，而改用中國式的水平織機，開始織出較復雜的提花織物。這種影響一直持續到法國雅卡爾提花機和現在世界各國通用的龍頭機。17世紀末至18世紀末正值清朝康乾盛世，中國成了歐洲人夢想中的樂土，出于好奇心理，中國紡織品、工藝品風靡歐洲——東方的富麗色彩、奢華設計、園林格調，迷倒了不少凡爾賽宮的貴族。那時，景德鎮陶瓷受到歐洲眾多王侯的珍愛，被視為“東方的魔玻璃”，成為上流社會顯示財富的奢侈品，包括舉行中國式宴會、觀看中國皮影戲、養中國金魚等也都成為高雅品位的象征。

從1580年到1590年，中國每年運往印度的絲貨為3000擔，1636年達到6000擔，到了18世紀三四十年代，歐洲每年的絲綢進口量多達75000余匹。利益驅動下，許多本土歐洲絲綢也開始繪制龍、鳳、花鳥等中國傳統圖案，并注明“中國制造”，假冒中國原裝進口。為了更好地進行仿造，歐洲絲織廠的絲綢畫師甚至人手一本《中國圖譜》。連路易十四在凡爾賽宮舉行盛大舞會，也曾身穿中國服，坐一頂八人大轎出場。西方設計師們從東方的花朵、竹子、孔雀、窗子格等圖案上尋找靈感，甚至因此創造出“Chinoiserie”這個詞，用來形容當時流行的藝術風格——中國風。

歐洲的中國風尚在18世紀中葉時達到頂峰，直到19世紀以后才逐漸消退。法國畫家布歇繪制了《中國花園》《中國捕魚風光》《中國皇帝上朝》和《中國集市》，畫面上出現了大量寫實的中國人物和青花瓷、花籃、團扇、傘等中國物品。貴族們爭相收購這些畫，買不到的，便把那些以這四幅畫為藍本、用毛和絲編織的掛毯搶購一空。此后，又有許多到過中國的傳教士畫了許多關于中國的圖畫。某意大利奢侈品牌2016春夏男裝系列以意大利西西里首府巴勒莫的卡西那中國公館為靈感，清代背景的中國文化代表性的孔雀、木偶、龍、駿馬、寶塔、燈籠等充斥在品牌標志性的印花里，充滿了西方角度的東方情愫。

上世紀90年代末，國際一線大牌的中國風服裝設計引爆人們對于東方文明古國的關注，背后的現實原因在于中國經濟的快速發展和極大的市場潛力

對于西方人而言，中國是一個充滿神秘感的國度，伊夫·圣·洛朗在1977年設計了清宮時裝系列。圣·洛朗在尚未到過中國的情況下，通過圖書和影視等資料，按照自己的想象設計了中國風格的時裝系列作品。此時，中國風格時裝作品尚未與流行時尚結緣。設計師的個人喜好和異域國度的審美表達，大于商業價值的期望。1997年，剛剛上任迪奧（Dior）首席設計師之位的約翰·加利亞諾（John Galliano）在當年秋冬系列的首秀中，重現20世紀30年代上海女子形象的中式時裝設計，抹厚脂粉，擦腮紅，劉海兒發、細眉黑眼睛，身穿旗袍，細致而玲瓏的雕花刺繡從胸口蔓延至腰腹兩側，背部面料被處理成鯉魚紋理，肩部則分別垂墜有細長的流蘇穗帶，在肩部采用不對稱剪裁，密集而纖細的尼龍繩呈網狀交疊至脖頸處，背部則是赤裸而直白的大面積鏤空。同場出現的還有一件與西式禮服無異的中國紅色旗袍。作為國際一線大牌的掌門人加利亞諾引爆了人們對于東方文明古國的關注，當然其背后現實的原因也在于中國經濟的快速發展和極大的市場潛力。

2001年，法國時裝設計師讓·保羅·高提耶（Jean PaulGaultier）推出以京劇人物為靈感的“刀馬旦”系列高級女裝。該系列設計具有鮮明的歷史厚重感，釘珠裹身的緞面洋裝儼然是西洋版格格的專屬行頭，龍袍刺繡的風衣以及對襟立領束腰衣擁有慈禧風范。此外，服裝細節，如黑發頭飾被編制成公主扇、流蘇傘、繡花框等元素極具中國風格。這個階段的中國風格時裝作品，對于國際品牌發布會而言，宣傳和營造口碑的意義更大。

21世紀初，中國市場對奢侈品的消費已經顯現強大勢頭，越來越多的國際時尚大牌加入東方元素，中國風尚也越來越成為主流時尚界的寵兒。2003年春夏，迪奧在加利亞諾的帶領下成功變成了一場向東方文化致敬和解構的盛宴。整個系列的靈感來源于設計師為期三周的中日旅行，這場秀也最終打破了文化的界限，加利亞諾將旗袍、和服等傳統服裝紛紛轉換成體積龐大的巨型服飾，模特似乎已經淹沒在堆砌狀的織錦緞、塔夫綢和飾邊雪紡之中，加利亞諾本人稱其為“重口味的浪漫主義”。2005年春夏，喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）推出了立領、盤扣、中式滾邊、書法字等元素一應俱全的服飾，令人感到煥然一新。

在2006年秋冬系列中，除了青花瓷旗袍式禮服，意大利設計師羅伯特·卡沃利（Roberto Cavalli）運用黑金色，創作了改良的中式旗袍。鮮少將靈感觸角伸向中國的美國設計師奧斯卡·德拉倫塔（Oscar de la Renta）也對旗袍的改良做出過有益嘗試。興許是一種巧合，在2007年春夏的那個清淡休閑的系列中，幾身緞面禮服和蕾絲長裙，一眼望過去，既沒有立領，也沒有盤扣，甚至沒有開衩，卻有舊上海旗袍的韻味。

當年隨著北京奧運會的臨近，“中國風”被推向一個新高潮，中國消費品零售額大約以每年14%的速度增長，2007年達到11800億美元。2007年10月芬迪（Fendi）品牌耗費了1000萬美元舉辦長城大秀，卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）在芬迪2007年秋冬米蘭發表會后，將此系列移師到長城展演，并添加幾套中國風設計。整場時裝秀以一件鮮紅色禮服開場，以一件黑色旗袍配以印花流蘇手包謝幕。尤其是這個包上刺繡著瓜鼠圖案，兩側飾有紅色絲綢流蘇和閃亮金色雙F的Logo標志扣。由于老鼠一胎多子，苦瓜等果實里面也有很多種子，因此人們將老鼠和苦瓜看作繁育能力很強的動物和植物。宣德二年（1427年），盼望生子多年的朱瞻基終于得了第一個兒子朱祁鈺。為此，他畫了瓜鼠圖記錄了他得子后的幸福。拉格斐說：“我嘗試了一些剪裁和圖案，以達到一種適合中國模特的優雅效果。”芬迪品牌官方解釋他們選擇在中國長城作秀的原因是因為，他們認為在未來的25年中，這里將是世界經濟最快的增長點，芬迪希望在中國時尚消費品市場占有一席之地。

在當時新一季的紐約、米蘭、巴黎時裝周上，中國風（China Chic）成為最受歡迎的元素，中式立領、印花水墨、流蘇、花鳥魚蟲等圖案隨處可見。意大利品牌普拉達（Prada）推出了新藝術風格旗袍晚裝系列，半透明生絲綃加上新藝術風格的插畫印花，衣襟邊緣有重色緣邊，胸口不規則的鏤空突出了曲線和有機形態。同一年，巴黎世家（Balenciaga）2008春夏系列將寶塔肩造型融入旗袍設計，保留了原有中國旗袍的高聳衣領及纖細腰線，加入艷麗的花朵圖案，運用立體造型和硬質材料塑造出未來主義風貌。2007年，卡沃利（Just Cavalli）秋冬時裝里有一款印花京劇臉譜的白色衣裙。這個設計后來成為系列產品。紀梵希（Givenchy）2013年秋冬女裝系列巴黎時裝周發布了京劇銅錢頭的發式造型。

在2008年秋冬，尼古拉·蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）在巴黎世家的作品中將江南煙雨、品茗、吹笛等頗具中國古代風情的印花元素用在時裝設計上。高田賢三（Kenzo）2008年秋冬時裝系列，選取了中國傳統的梅花月季圖作為主題，在真絲緞上揮灑鋪開。T臺上的時裝水墨元素，與奧運會的水墨山水一起，成為2008年最具中國美感的景象。著名奢侈品牌卡地亞（Cartier）推出“祝福中國”全球限量系列。它幾乎涵蓋了卡地亞絕大部分引以為傲的產品系列——吊飾、項鏈、珠寶表、打火機、時鐘、珠寶筆、袖扣，甚至還特別制作了純粹中國生活味道的龍形圖案瓷盤和龍形裝飾書脊。其中，珠寶表選擇的是麒麟造型；另一款鑲嵌著圓鉆、黑色藍寶石和祖母綠的珠寶表選取的是熊貓。此外，龍的造型也成為卡地亞此番“禮贊中國”的代表造型，高調出現在打火機、座鐘、瓷盤、鋼筆、袖扣上，色彩選擇了中國紅，點綴以藍、綠兩色。

當傳統被充分挖掘時，中國風的內涵便開始擴展。它更多的是一種感覺，似有似無之間，不是具體的中國式樣

“新中國風”之盛已在奢侈品領域迅速蔓延，甚至被《金融時報》評論為“中國財富復興中國時尚”。2010年秋冬，卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）將夏奈爾（Chanel）以上海東方明珠塔為背景，融入金縷衣、清代朝珠、云肩、中式發髻等元素。馬克·雅可布（Marc Jacobs）在2011年為路易威登（Louis Vuitton）打造的春夏系列，將中式傳統的開襟上衣與撞色滾邊和立體短袖組合在一起，摩登新穎，再添把蕾絲折扇與長流蘇耳環裝飾，異色中國味十足。

當傳統被充分挖掘時，中國風格的內涵便開始擴展。法國品牌賽琳（Celine）推出以梅、蘭、竹、菊為創意的插圖手袋系列；夏奈爾2012年 春夏推出“鏈條手拎袋中藥包”；津森千里（Tsumori Chisato）在2013年秋冬巴黎時裝周將手包做成水墨淡彩的扇子形狀；巴黎羅莎（Rchas）的模特們更是手持一本古舊的書卷式手拿包；2014年春夏米蘭男裝周普拉達以中國傳統大頭鞋為元素進行設計……

意大利品牌卡沃利（Just Cavalli）2013年秋冬系列來自羅伯特·卡沃利（Roberto Cavalli）在不丹的一次旅行。藏傳佛教是不丹的國教，在本季設計中，藏傳佛教的唐卡和守護神們主導了整個系列，中國風格的翔龍、老虎、祥云、宮殿、玉佩等紋樣使濃郁的東方風格呼之欲出。印花喇叭褲、套頭連帽外套是本場的亮點。綠松石色、橙、紅、綠都是亞洲民族特有的標志性色彩，意大利壁畫圖案和這些元素糅合在一起，形成西方剪裁與東方元素的混合體。紐約華裔設計師譚燕玉（Vivienne Tam）以敦煌壁畫為主題的2014年秋冬系列延續了上一季的中國風設計，精美的印花讓人著迷。在絲綢之路上，最著名的當屬敦煌莫高窟壁畫。這個主題也迎合了共建“絲綢之路經濟帶”的新聞熱點。

西方服飾文化中的“中國風”，大致經歷了三個階段：第一是純粹模仿、復原階段；第二是傳統與現代結合型階段，在形式上它是純粹傳統的，但在功能上它是現代的；第三是中國元素范圍和內容創新階段，首先在程式上它是現代的，用現代的材料、結構和現代的理念做出來的，但它又表達著中國常見的習俗和符號；然后是中國的。這樣的時裝存在的生命力將會很強，而且具有延續性和普及性。中國風時裝是一種感覺，似有似無之間，不是具體的中國式樣。它需要建立在世界流行時尚文化體系之中，是國際化的中國風格，而不是單純的中國式樣的服裝產品。