景深合成方法？

景深合成方法？景深合成是現代風光攝影的一個流行技巧，用于拍攝從前景到背景都清晰的大景深照片，被廣泛應用于風光攝影和微距攝影中。下面從前期拍攝到后期教程對景深合成做一個詳細的介紹。

首先，來了解一下為什么要使用景深合成？

相信很多人都拍攝過類似下圖這樣的包含前景中景和遠景的圖片：

▲將前景也納入構圖，會出現前景虛的情況

在前面也說過，取景器中會出現一個焦點，這個焦點所對準的焦平面一定是最清晰的，然后根據你使用的光圈的大小，在不同的焦平面銳度會有差異。

▲景深示意圖

比如你用f8的光圈對準遠處的山，那么遠景一定是最清晰的，而離你很近的前景一定會比較虛，這是鏡頭自然的物理現象。但是這也是我們并不想看到的。那么如何解決呢？也許有朋友說：超焦距不是可以保證大的景深嗎？普通風光使用超焦距也許夠用，但對于這樣前景距離相機極近，同時希望遠處也很清楚的場景，也無法適用。所以，就要用到本文所要講的景深合成。

前期拍攝

1、你要帶上一個足夠穩固的三腳架，相機一些輕微的晃動都會給你的后期拼合制造麻煩。當然，還需要一根靠譜的快門線，這可以有效避免按動快門時的抖動。

2、將相機設置為光圈優先的拍攝模式

有人問為什么不用m檔拍攝，這意味著曝光量鎖定不變，那豈不是在后期拼合時更加容易嗎？雖然m檔能夠讓拍攝的一系列素材的曝光完全一致，但光圈優先能夠根據環境光立即算出一個合理的曝光參數，在某些風云突變，光線稍縱即逝的場合更需要的是速度。

▲三腳架拍攝

3、設置照片質量為RAW；

以便保留更多的暗部高光細節，讓后期有更大空間；

4、將鏡頭由自動對焦調為手動對焦，就是把鏡頭從af撥到mf；

5、 設置相機測光模式為全局測光；

6、設置光圈

如果拍攝時風很大并且前景的光線很暗，往往使用較大的光圈配合高iso，才能提高快門速度定格住前景。如果現場幾乎沒有風，前景光線也不錯，可以將光圈縮的比較小。光圈越小，景深越深，可以在拍攝時減少張數，提高效率。

最后，將相機鏡頭的對焦環擰到最近處，然后按下快門拍攝第一張照片。接著將鏡頭對焦環往數值較大的方向擰動一點，再按動快門拍第二張。接下來再往數值更大的方向擰動一點，再拍第三張……直至鏡頭擰到無窮遠處拍下最后一張。

TIPS：佳能的廣角鏡頭不要擰到底，擰到無窮遠處再回來一點，讓刻度線剛好在無窮遠刻度線前方的L形線條的豎線處即是無窮遠，如下圖，而尼康，索尼的鏡頭好像直接擰到底就是無窮遠。

▲佳能廣角鏡頭的無窮遠

至于拍攝時擰動的幅度，全憑你自己，如果你比較保守，并且是第一次嘗試這種技術，同時光圈開的比較大，或者是在拍攝一個非常重要的場景，那么可以擰的幅度小一些，多拍幾張不同景深的，這樣更安全。而如果你比較大膽，或者拍攝時光線充足，光圈縮的比較小，可以擰的幅度大一些。一般來說，拍攝個5,6張也就基本能覆蓋從最近一直到最遠的全景深了。

后期教程

1.篩選

首先將景深合成的幾組照片導入到lightroom進行篩選，我會重復比對以及放大細節來確定保留下幾組中的一組。那組篩選出的照片就是我們最后要進行景深合成的素材了。

2、調整

在lightroom里對照片進行一個基礎的調整，為后續在ps中的拼合打好基礎。通常矯正一下曝光，對照片做一個基礎的調色，降噪銳化等。當做完針對某張照片的調整后，需要將這個效果應用到這一組的所有圖片上。

▲調整

選中所有圖片，點擊“同步設置”，將所有選項都勾上，然后點擊“同步”。那樣針對某一張照片的所有調整就被同步復制到了所有圖片上，這樣呈現出來的效果也是一致的，導出TIFF格式。

Tips：如果拍攝的時候光線變化很快，可能每張照片的曝光會有一些差別，這就需要在同步設置以后對每張照片進行單獨的調整。

3、執行PS-腳本-將文件載入堆棧，將之前導出的TIFF文件載入

▲載入堆棧

2.選擇所有圖層，編輯菜單下執行自動對齊圖層

▲自動對齊圖層

3.編輯菜單下對所有圖層執行自動混合圖層

▲自動混合圖層

選擇堆疊圖像

▲堆棧圖像

確定后，等待執行完畢即完成景深合成。

▲景深合成后前景效果

▲景深合成后遠景效果

TIPS：如果在拍攝時沒用三腳架或者現場有很大的風，就會造成圖片中元素的位移和晃動，這時候不能夠完全依賴ps軟件的自動合成。要在這一步拼合前追加一步，就是手動調整各個圖層的蒙版，用筆刷刷取清晰的部分，這個過程比較考驗技術以及花費時間。

合并圖層后，用裁剪工具裁去畫面周圍空白以及模糊的部分。所以我們在拍攝時要盡量在構圖上留有余地，給后期留下裁剪的空間，完成。

總結

通常，我們都會選擇日出日落時分進行拍攝，雖然那時的光線最柔和但同時光比也很大。所以我們對前景進行景深合成的時候通常會對遠方仍然被夕陽的余暉照亮的遠景進行曝光合成。